2015 S/S 巴黎時裝周 最hot焦點

正值法航罷工和恐怖威脅下的巴黎時裝周顯得有些混亂,許多設計師正巧以此季畫句點,氣氛更顯得低迷。(時周提供)

正值法航罷工和恐怖威脅下的巴黎時裝周顯得有些混亂,許多設計師正巧以此季畫句點,氣氛更顯得低迷;在一片沉靜風格中,設計師還是創意亮點,展現2015年春夏輕盈自在的新面貌。

總裁阿諾的新寵兒

這大概是2015年春夏時裝周中最值得期待的一場秀,Louis Vuitton將會場從Marc Jacobs時代的例行場地──羅浮宮,搬到位於近郊布隆尼森林 (Bois de Boulogne) 的北區公園,也是甫落成的Louis Vuitton藝術基金會首次亮相。

純真70s的百變幻想

10月1日的巴黎有著和煦秋陽,把建築大師Frank Gehry看似輕舟的新作映照得寧靜動人,穿過長廊,走進會場,展場是截然不同的科幻效果,就像等待著艦長Nicolas Ghesquiere帶我們在光速中旅行。Nicolas在Louis Vuiton的第2季開始大展拳腳,比起上一季,2015年春夏系列從細節、材質到工藝和輪廓,都有更驚豔的表現。如同在秀開場前的詩句,全新旅程從這裡開始,先是如Edie Sedgwick的純真女孩,接著是以復古壁紙的印花、絲絨、漆皮等元素組合成,沉靜卻個性十足的70年代風格;Nicolas用鰻魚皮拼接出亮麗線條,看似簡單蕾絲,其實還有手工將皮革穿入增加立體感。

既實穿又有趣

配件方面,上一季大受歡迎的Mini Trunk有更多變化版本,令人期待;鞋子的細節更是有趣,漆皮拼色的靴子鞋跟被Nicolas畫成經典Monogram中的小花和菱形,連鞋上的小釦飾都有不同驚喜!Nicolas Ghesquiere的功力不以誇張華麗的造型贏得青睞,他在後台接受訪問時提到,「我只想要定義酷女孩!」就像2015年春夏的Louis Vuitton女裝很實穿,買手和媒體都給與極大掌聲。低調內向的他,帶著笑容跑完全場謝幕,加上秀後老闆Arnault家族全體動員到後台致意,他為Louis Vuitton所做的轉型,不只伸展台上表現亮眼,業績數字一定也很漂亮。

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告別永遠的頑童

受快速平價時尚衝擊和一年至少6個系列的沉重壓力,Jean-Paul Gaultier在時裝周前突然宣布停止高級成衣系列。告別作選在古典設計的Le Grand Rex劇院,無論是否身為時尚人都想與這位頑童道別,想擠進現場的人群占據整個Grands Boulevard,會場塞滿3,000名來賓。邀請卡是選美佳麗的彩帶和別針,正是這場秀的主題──「高堤耶小姐」選拔,分別是他經典的設計,海軍小姐、復古小姐、足球小姐和自由格鬥小姐等,從海軍風、馬甲式上衣、拜金女孩、性感西裝等,以時髦方式回顧他超過30年的時尚生涯。

超模版女魔頭

幽默的Jean-Paul Gaultier,以瑪丹娜經典金曲〈Vogue〉為背景音樂,介紹與他共同奮戰的Vogue女郎們,模特兒打扮成Grace Coddington、Suzy Menkes、Carine Roitfeld等人,連台下嚴肅的女魔頭們也會心一笑。最終,Gaultier還是用最燦爛的微笑現身,不帶感傷地歡樂謝幕,卻讓現場所有人動容,因為我們仍看見他對時尚的熱情與樂觀。

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時尚大風吹

發表會開始前,Hermes就宣布這將是Christophe Lemaire的最後一季設計。原本待在Nina Ricci的Peter Copping將前往Oscar de la Renta。Nina Ricci空缺則由現任Carven總監Guillaume Henry接手,一連串的大風吹,讓2015年春夏的巴黎時裝周多了點感傷。

沙漠最終章

將Lacoste完美轉型的Christophe Lemaire當初風光入主Hermes,他將Hermes的優雅帶入另個境界,更有詩意和想像空間。儘管前2季設計略顯疲態,他在Hermes的最終章卻格外精采。盧森堡花園溫室被打造成沙漠,遊牧感的輪廓,加上岩脈黃、藏紅花等顏色和精緻珍稀皮革,彷彿日落時的耀眼光暈。

向時髦惡女吻別

Guillaume Henry以60年代法國歌壇才女Francoise Hardy風格作為輪廓,配上運動風調色,再以日本浮世繪和華麗蛇皮點綴,這季的Carven是時髦又危險的「惡女」,不再是甜美乖巧的可愛女孩。

優雅告別

在Nina Ricci待了5年,當初從Olivier Theysken手中接下總監之職時,大家並不看好Peter Copping這個來自Marc Jacobs的副手,不過他證明了他將Nina Ricci女士的優雅、柔美精神做了完美詮釋。充滿浪漫的40年代風格是這季主題,精緻刺繡、飄逸層次讓他帶著優雅迷人的告別作前往Oscar de la Renta。

新秀亮相 不分男女

時尚大風吹下有人告別,也有人首度登場。宣布接手Loewe將近1年後才推出女裝系列,J.W. Anderson在服裝上大玩解構、重組,配件則是建構新輪廓,不少作品由是男裝系列延伸出女裝概念,讓「無性別」風格強烈襲擊Loewe。

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媒體大贏家

在秋冬高級訂製服的大成功,Raf Simons將高級訂製服的概念帶入2015年春夏的高級成衣系列中,卻加入更時髦、實穿的設計,讓更多時尚迷能感受Dior深入基因的高訂精神。18世紀宮廷風格加太空服、空軍服和學生服,Raf Simons大膽挑戰了潮流與傳統的結合,愛德華七世長大衣改以緞面與皮革拼接呈現,卻配上女學生短裙,太空式繭形上衣與優雅裙裝重組,整個系列充滿迷幻未來感,同時在細節中都是層層手工編織刺繡所至,Raf Simons說,「我想要用跟我過去呈現Dior靈感完全相反的方式來詮釋,把看似復古的呈現方式當成是最現代摩登的潮流。」他,做到了。

神遊義大利

Maria Grazia和Pierpaolo Piccioli手中的Valentino每季都美不勝收,2015年春夏系列也不例外,透過印花、蕾絲和海洋美景,整個系列像是跟著他們在義大利神遊,紀念小物般的裝飾綁在涼鞋上、回憶如絲巾繫結手包上,清雅卻夢幻。

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友善女性風

70年代風格不僅在米蘭延燒,巴黎也感受到這股熱潮,只是巴黎的設計師不只用具象符號如流蘇、罩衫等詮釋,而是更深層的精神表現。在迷幻浪漫的嬉皮風格外,70年代也是女性大聲疾呼平等的時刻;2015年的女人們無須再穿得像男人爭平權,也不需要賣弄曲線才有存在感,只需要做自己,享受舒適與自信。

追求俐落的浪漫

今年慶祝125周年的Lanvin,Alber Elbaz在2015年春夏系列上力圖轉型,滿足女人更深層的情感面,和本季的Balmain一樣,中性俐落線條修飾身形卻不會隱藏柔美,浪漫蕾絲也不能掩蓋獨特個性。

Stella McCartney總能看見女人的需要,賦予真正的自由,色彩和印花增添陰柔氣質,不強求強悍形象。

不前衛不飛遜

Phoebe Philo為Celine設計的輪廓總是流暢中帶點古怪的氣氛,女孩情調的印花與中性風格找到平衡,有多種穿法和層次的上衣,製造了只有女人才懂的穿衣趣味。

有著自己一套美學概念的Miuccia Prada,短上衣和鉛筆裙、直版外套仍是Miu Miu的設計重點,這個在優雅中找尋叛逆的女孩,要繼續顛覆我們對甜美的想像。Tsumori Chisato總為女人保留一片童話想像的世界,以風車作為主題和秀場背景,身上圖案像是萬花筒轉出的魔幻景象,始終堅持著日系女孩不按牌理出牌的搭配穿著。

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運動無極限

運動風還是明年春夏巴黎設計師們共同選定的主題,就連浪漫的Rochas都有些許運動風的影子!

這季不再只玩青春街頭,無論從材質或剪裁上都有了華麗、女性化的趨勢,是成熟版的叛逆女人。運動風教主Alexander Wang在Balenciaga中還是不忘他的拿手戲,以網眼衫概念貫穿全系列,並讓原本街頭感強烈的風格轉為女性化。Undercover以芭蕾女伶為主題,卻帶著闇黑神話,華麗、多彩卻詭譎。

動感青春

Giambattista Valli執掌第3季的Moncler Gamme系列以地中海度假聖地的女孩為靈感,在棒球外套、寬版上衣中加入亮片與蕾絲,使街頭風不再是小屁孩的浪蕩裝束。

Paco Rabanne經典的科技感金屬網飾也被創意總監Julien Dossena放入運動設計中。Kenzo則是用帶著20年代的中性輪廓打造下個世代的時尚繆思,科技感加上奇幻印花,為運動風再闢新面貌。

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同場加映 場面最盛大

巴黎時裝周期間,正值法航再度罷工癱瘓空中交通,地鐵站、重要景點附近都是警察,因為伊斯蘭國宣布要對法國展開報復行動,這時的巴黎氣氛緊張。

激進派 上街占「香」遊行

Karl Lagerfeld把巴黎街景搬進大皇宮裡,從女孩到女人都穿著Chanel走上香奈兒大道,中性又自主;Karl就坐在觀眾席,等著跟大家高舉標語走上「街頭」,從政治到女性議題都在她們手中,不講年代風格、不講造型,Chanel用「激進」的方式讓女人真正展現自我。

夢幻派 仲夏夜之夢

Dries Van Noten再次為時裝周揭開序幕,清脆蟬鳴鳥叫和以草皮鋪成的T台,是他的仲夏夜之夢。由植物和天然景色延伸的印花、色彩,加上出色的刺繡功力,模特兒們暢快恣意地穿梭在森林中。

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