如果沒有意外，新加坡Les Amis Group集團在海外投資的第一家分店〈Cｅpage〉肯定會進到新版的香港米其林指南中。雖然，〈Cｅpage〉的主廚Thomas老愛稱自己的料理「簡單、直接」，但正是這種實而不華的烹調策略，讓那些匿名調查的米其林觀察員，吃到了伊伯利亞黑豬肉、美國緬因龍蝦、阿拉斯加長腳巨蟹、庇里牛斯山乳羊、阿爾巴白松露、佩里戈黑松露，以及伊朗Sevruga深海魚子醬的原汁原味，所以大受激賞。

注意了，〈Cｅpage〉的「實而不華」，指的是主廚的料理技法，並非食材。畢竟，如果沒有那些生而優越的頂級食材，很難在米其林指南中摘星。從龍景軒上次得到三星，其實就不難理解，米其林的星級指數，往往和餐廳所用食材等級成正比。香港不似新加坡，更不是台灣，任何頂尖食材都可自由進口、毫不設限，給了主廚絕對的揮灑空間。

〈Cｅpage〉標榜自己賣的是法式地中海料理，而非法國菜，這個定位給了主廚更寬闊的自由，菜單裡當然會有那些法式經典，但更耐人尋味的則是那些Thomas個人發明的「新菜」。舉凡：日式溫泉水煮蛋配松露牛尾晶凍、西班牙火腿配香脆土司、香檳接骨木花湯配鮮雜莓，以及辣椒龍蝦油香蔥煮櫻花蝦天使細麵…等，都讓人驚豔且感覺「莫名其妙」。

「Cｅpage」在法國葡萄酒術語中指的是「葡萄混釀」或「多樣的葡萄品種」，酒業出身的新加坡Les Amis集團為餐廳取了這名字，也用厚厚一本、宛如大英百科全書般的「酒單」，證明了集團經營酒業的實力，更拉高了餐廳在市場上的競爭門檻。

〈Cｅpage〉的藏酒之豐，恐怕超過港九任何一家五星飯店內的餐廳，這些酒按紅、白分別被妥適的放在兩種時尚的酒庫中，總價會讓很多自比富豪的人重新檢視自己的財富。不過，〈Cｅpage〉的酒精采，不是那些酒的數量，也不是換算成鈔票後的價值，而是高度精準的酒菜搭配後幻化出的絕妙口感讓食家饕客低迴不已。

〈Cｅpage〉的營運總監Randy See，曾連續3年獲新加坡「World Gourmet Summit」年度最佳評酒師大獎，記者赴星洲採訪時，即對他留有深刻的印象，〈Cｅpage〉的酒都是Randy精選而藏，在駐店侍酒師John Chan的巧搭下，這裡的每道菜都能找到一支適配的好酒，那些酒，不見得貴，更不見得有名，而是它們總能恰如其份的昇華食客品味的體驗，讓整個用餐過程充滿著驚奇。

一般餐廳，都是「先菜後酒」的搭配，〈Cｅpage〉卻有能力推出「Carte Blanche」的服務，讓酒客與葡萄酒鑑賞家先從餐廳酒窖中挑出了自己心儀的好酒後，再由餐廳配菜。過去，都是「以酒佐餐」，在〈Cｅpage〉卻可逆向大玩「以菜就酒」的連連看，顯見這餐廳的等級了。

米其林指南的觀察員到了一家餐廳進行評鑑時，看的不只是菜單，更包括酒單。看酒單時，不只看酒款的質與量，更在乎它們是不是能與菜色完美聯姻，為食客創造更高食趣。〈Cｅpage〉在這個部份，可望得到高分。

從餐廳的裝潢陳設、服務流程以及菜色與酒單上看，〈Cｅpage〉在很多面向都具備了「米其林風範」。依記者之見，這個位在星街的新餐廳，欲摘二星其實都有機會。至於為什麼不敢以三星揣之？關鍵是，米其林指南畢竟是源自法國，細數過去百年，非正統法菜餐廳而能一舉摘下3顆星者，真的是屈指可數、少之又少，這其實是另一種型式的「法國傲慢與偏見」，你怪不得，也不得怪。因為，米其林就是米其林！如果〈Cｅpage〉成功摘下三星，那還真是亞洲的驕傲哩。