張振民說，以前米其林在台灣有兩種，一是「沾醬油的米其林」，師傅來台客座像刮一陣風，走了就恢復平靜。不論是八年前第一位來台的法國大廚Alain Duccas，或日前造成轟動的東京名廚神田裕行，皆是此類。
第二種是「山寨版米其林」，許多人號稱是米其林師傅，其實是實習兼打雜，充其量是米其林工作者。張振民說：「特別是擁有帥氣的外國廚師，一下子就吃定台灣人。」
張振民分析米其林餐廳遲遲不登台的原因，一是台灣進口食材管制嚴格，標準比日本還高，再就是台灣消費者的用餐習慣。
「換主菜、交換吃、自己帶酒是台灣人吃法國大餐的壞習慣，顯示對師傅的做菜配酒的充份不信任。」張振民認為，台灣應容得下二家米其林餐廳，他並打趣表示：「如果連Joel Robuchon也不行，我也要改行啦！」
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