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以下是含有牛骨髓的搜尋結果,共17

  • 愛牛饕客必朝聖!從「鼻子到尾巴」超飽的極致全牛饗宴限量開賣

    愛牛饕客必朝聖!從「鼻子到尾巴」超飽的極致全牛饗宴限量開賣

    美國頂級牛排餐廳「Smith Wollensky」因為在電影《穿著PRADA的惡魔》裡,是惡魔總編輯米蘭達指定要的牛排餐廳,也是股神巴菲特的愛店,在台灣打響知名度,而Smith Wollensky自2018年起在美國開始推出期間限定的「極致全牛饗宴」,囊括從牛鼻子到牛尾巴等,來自牛隻10個部位的美味料理,廣受國外老饕好評,而身為亞洲唯一分店的台北店去年便開始籌備跟進,終於要在7月隆重上桌。 顛覆一般人對於美式牛排館「一大塊牛肉、調味較簡潔」的印象,「極致全牛饗宴」更是Smith Wollensky首次推出如此精緻化的套餐,不過對於一向走高級餐飲路線的Smith Wollensky來說,似乎也毫無違和感。特別的是,這套套餐特別調製出多款醬汁,並搭配燉、烤、熬、煮、炙燒、油封等不同烹飪手法打造,包含義式、法式、英式、俄式、美式、甚至越式風味,都能在這10道料理中一次嘗遍,相當考驗廚藝團隊功力。 Smith Wollensky總部行政主廚馬修表示,全牛餐的構想從十幾年前就開始醞釀,他每年走訪簽約牧場,確認牛隻狀態與品質,更加深了這個概念,而Smith Wollensky擁有42年正統乾式熟成技術,廚師們皆有良好的訓練,對於牛隻十分了解,能將全牛各部位特色發揮至淋漓盡致。 限時限量供應的「極致全牛饗宴」主打「Nose-to-Tail(鼻子到尾巴)」,從牛頰到牛肩、胸、腹、腰、肋脊、腱甚至牛尾都入菜,一道道地讓饕客完整品嘗全牛的精華美味。打從前菜的「燉牛腱」、「煙燻牛肩生牛肉」和「牛尾、牛骨髓 越式河粉」,清爽開胃,讓人越吃越食慾大開,而到重頭戲的主菜更包含牛小排、菲力、紐約客、老饕牛排等,集結各有獨特滋味的4大部位讓饕客大享口福。 主菜中使用牛腰肉、以經典英式手法呈現的「威靈頓菲力牛排」作法費時費工,菲力舒肥後以大火烤上色,而外層則包裹蘑菇泥與酥皮,刷上蛋液後再烤至酥香,口感層次相當豐富,而搭配的馬德拉醬則讓滋味更香濃,不僅深受許多饕客喜愛,也是Smith Wollensky台北店廚藝總監傑克森在這套套餐中的最愛料理。 餐後甜點「烤乳酪 法國吐司」也擄獲大批饕客的心,牛奶吐司裹上蛋蜜汁,煎到外酥內嫩的口感,搭上烤至半融化的卡門貝爾乳酪,而楓糖及蔓越莓芥末醬更讓整道料理有甜而不膩的滋味,連不常吃甜點的饕客也忍不住多嘗幾口。 餐廳特別請專業侍酒師Tony精選4款酒品搭餐,除了香檳與紅酒,還選用了近年在國際間流行的清酒佐餐,而這次全牛饗宴的菜單結合多國跨界料理手法,餐點風味獨特且鮮明,因此挑選重點為搭餐包容性高,風味豐富具有層次,且香氣飽滿的優質酒款。 不搭佐酒的「極致全牛饗宴」每位4800元,10道料理加起來份量十足,對高級牛排館同時又是景觀餐廳來說相當划算,賓客也可以每位2200元的加購價,享用4款美酒;另外還有販售7月23日僅此1場的「極致全牛餐酒晚宴」,10道料理與侍酒師悉心搭配的4款酒,並由主廚與侍酒師帶路,向饕客介紹餐點與酒款搭配,每位6300元。 【飲酒過量 有礙健康】

  • 朝聖台牛4/牛骨!首創辣鍋 牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン

    朝聖台牛4/牛骨!首創辣鍋 牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン

    「牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン」(牛五蔵)老闆劉柏翰手持肉刀,將溫體牛仔細地修完肉後再捲起,厚厚的切下一輪又一輪的肉片。顏色鮮紅、肥瘦均勻、紋理清晰,這盤手切肉正是店裡的招牌肉「主廚推薦嚴選牛」。 在台南,牛肉湯同業競爭多,人人都有自己的撇步,劉柏翰家族經營肉牛的屠宰與配送,自然拿到極品部位。「牛肉湯要好吃,肉占了很重要的部分。開店一定要知道,怎麼區分牛肉品質,所以跟肉商的交情很重要。」劉柏翰點出其中奧妙,母牛比閹公牛的肉質好,右側肉又比左側好,老一點的就別提了。 「店裡用的都是母牛的右側肉。」此話一出已決勝負。肉拿得這麼好,經營牛肉湯店不就穩賺,為什麼店開這麼大?本刊記者好奇追問。 「牛全身都是寶,只吃牛肉實在可惜,我想將台牛極致化,讓台灣牛全身發光,所以去日本考察很多次,看出一些心得。」劉柏翰想做的一如在牛五蔵粉專所寫的「牛肉湯」、「牛肉燥飯」和熱炒等府城美食,他更推出業界首創的「牛骨麻辣鍋」,未來計畫上架台灣溫體牛與牛內臟的燒肉。 「牛骨麻辣鍋」以牛骨加上22種中藥熬製湯底,再以牛油加入豆瓣醬、6種椒、白豆蔻等辛香料炒製,最後加入自製紅油、蔥、蒜、鴨血豆腐加以燉煮,上桌後,只聞到撲鼻的香氣,不霸道亦不搶食材滋味,果然上乘。 此外,過去用來款待熟客的「極上牛脆脂」(胸油),每次一端上桌便引起騷動,汆燙過的牛脆脂,爽嫩中帶有甜味與油香,入口彈Q,頗為有趣。 最後大推「芥藍牛肉」與「薑片麻油骨髓」,前者在沙茶中放入豆瓣,加以白芥藍一同爆炒,噴香有味。後者則以香濃的台南麻油老薑煸香後爆炒骨髓,起鍋前,噴點清酒提味,色香味俱全。我相信,若說牛五蔵是台牛精彩的復興基地,名符其實。 牛五蔵-肉鍋 x 塩ホルモン 地址:台南市安平區建平路577號 電話:06-2970709 營業時間:11:00-23:45 公休:周一 更多 CTWANT 報導

  • 超噴香的烤骨髓搭牛排!莫爾頓秋冬新菜端罕見美味

    超噴香的烤骨髓搭牛排!莫爾頓秋冬新菜端罕見美味

    莫爾頓牛排館慶祝今年集團滿40周年,在全新秋冬時令菜單中特別推出「天然菲力牛排10 oz配香烤骨髓」,首度引進順應友善環境、無壓力畜產等世界餐飲趨勢的天然菲力牛排,搭配著台灣餐飲界罕見的香烤骨髓,讓愛牛饕客們在這季品嘗很不一樣的牛排大餐。 莫爾頓牛排館這一季的新主菜有「天然菲力牛排10oz配香烤骨髓」及「乾式熟成帶骨紐約客牛排18oz」2款牛排,以高溫炙烤的牛排散發出濃郁的骨油焦香,令人食指大動。最大亮點在「天然菲力牛排10oz配香烤骨髓」中使用的天然牛,以牧草飼養的牛隻在成長過程中不添加動物副產品飼料、不施打抗生素和生長激素,並在無壓力和汙染的環境中放牧飼養,產量極少且脂肪量低,卻富含牛隻的原始風味。 「天然菲力牛排10oz配香烤骨髓」不僅牛隻特別挑選,做法也新鮮感十足,除了口感柔嫩細緻的菲力牛排外,還搭配著脂膏濃郁、鹹香滑口的蒜香炙烤骨髓,令人忍不住一口接一口。若喜歡甘甜肉質與豐腴油花的美牛,「乾式熟成帶骨紐約客牛排18oz」經過悉心處理的熟成過程,去除了水分,風味更濃縮,其肉質更加鮮嫩可口,而其骨邊筋肉在炙燒後帶出來的焦香氣息,更嘗得到帶骨牛排的原獨特美味。 喜歡菇類的可品嘗有著大朵蘑菇的配菜「炒野生蘑菇」,推薦用一旁烤得酥脆的麵包片沾取食用;而去年秋冬備受賓客喜愛的焗烤松露白花椰泥,今年重回本季菜單,松露的濃郁香氣搭配白花椰菜的輕盈爽口,兼顧美味與健康的平衡;另外,全新的「厚切培根佐香甜芥末醬」鹹香夠味,五彩胡椒與芥末讓口感鹹甜微辛,是一款適合佐著酒品細細咀嚼的配菜。 餐廳也特別以優惠價格限量供應賽格勒城堡紅酒,讓饕客能以酒佐餐,嘗岀料理更多風味,賽格勒城堡紅酒有黑醋栗跟橡木桶陳年的香氣,伴隨月桂葉、黑葡萄乾及松露的香甜,口感紮實飽滿,適合搭配濃郁滋味的牛排。

  • 全牛宴-其實老美 也吃牛內臟

    全牛宴-其實老美 也吃牛內臟

     「全牛大餐」不是只有台灣有!西餐菜單上也可見到用牛身上不同部分「零件」入饌料理出的菜餚。台北西華飯店就趁著美國芝加哥牛排教主艾漢斯(Hans Aeschbacher)再度到店客座並帶來全新牛排期間,在館內〈TOSCANA〉義大利餐廳與〈B-One〉自助餐廳,另外推出了用牛尾、牛舌、犢牛胸腺、牛骨髓,甚至是「牛佛」為食材作出的菜餚,讓食客除可品嘗以不同品種牛肉烤出的正統美式牛排外,亦能認識牛隻不同部位的口感與風味。別開生面的菜單設計,亦打破了西方人、尤其是老美不吃內臟的說法。  「小時侯不只吃牛內臟,也吃豬的呢!」70多歲、2013年名列「芝加哥廚藝博物館暨主廚名人堂傳奇廚師榜」的艾漢斯說,牛肝、牛肚(牛胃)、牛腎、牛骨髓、牛舌與牛尾,甚至牛頭蓋骨旁邊的肉,都可用來烹調料理,且成菜後各有獨特風味與口感。  瑞士出生,卻長時間在美國東岸擔任多家著名牛排館主廚,即便退休後現今仍擔任〈Bennys Chop House〉、〈 Volare West〉、〈 Palace Grill〉,〈Chicago Cut Steakhouse〉等多家知名牛排館顧問的艾漢斯並認為,現今美國人多只愛吃牛肉而不吃牛內臟,跟經濟因素有很大關係,「大家有錢了,就只吃肉了」、「在貧窮的年代,大家可是從頭吃到尾呀!」  「部位」跟「美味」其實沒有絕對關係,食材本身也沒有「富貴」與「貧賤」之別。之所以價格會有高有低,往往是取得的途徑與產量,才讓餐桌上有了「階級意識」。我一直都覺得,將平價、甚至廉價食材透過精妙廚功使之變成美味菜餚,才是真正厲害的廚師。  艾漢斯這回再到西華客座,就將〈美式炸牛佛〉的作法傳授給西華〈B-One〉餐廳的主廚。  「牛佛」就是牛睪丸,老美吃這玩意?是的,我曾去美國「牛仔的故鄉」蒙大拿州,採訪當地一年一度的「牛睪丸節」(Testicle Festival),當地牛仔就會吃〈炸牛佛〉慶祝。  閹過的牛,除了性情穩定,長出的肉也更柔嫩細緻,可以賣更好的價錢,為感念這些「牛公公」為自己創造了財富,牛仔到了「牛睪丸節」這天就會將牛佛炸來吃。由於營養豐富,牛佛又被稱為「山裡的魚子醬」或「洛磯山生蠔」。  艾漢斯教作的〈炸牛佛〉作法是,將牛佛切成丁塊狀,以紅酒醃過後再沾了麵粉、蛋液和麵包粉下鍋油炸,炸熟後就像天婦羅一樣,表面有一層金黃色、酥香脆的麵皮。吃食時可以沾著辣根醬、番茄醬或雞尾酒醬提味,口感彈Q,有點像魚丸,而且完全沒有「你以為會有的腥味」。  用犢牛胸腺作的〈龍蝦犢牛胸腺腸〉,也是過去在台灣難得嘗到的菜式。經常出現在法國菜中的犢牛胸腺,法文是「 Ris de veau」、英文則是「Sweetbread」,不過這小牛身上才會有的「零件」,既不是麵包、也沒有甜味。事實上,它是一種長在小牛胸口附近的腺體,它們的樣子外表看就像「一團內臟」,質地柔軟細致,法菜主廚多是將它香煎或沾了麵衣後炸來吃。  艾漢斯教作的〈龍蝦犢牛胸腺腸〉則是將它和龍蝦肉都切成丁,再與魚漿、蝦漿、干貝漿等混合後,灌入羊腸衣內然後以桌邊火焰料理的方式,將腸放在平底鍋內加了奶油先煎,再加干邑白蘭地酒點火炙燒。成菜後這肉腸口感非常細嫩腴滑,且有濃濃海鮮味。  西華「全牛饗宴」活動期間可以嘗到的料理有〈東歐式牛尾湯〉、〈牛骨髓焗龍蝦〉、〈佛羅倫斯牛肚〉,以及〈牛舌比薩〉等用牛隻不同部位料理的菜餚。另外,西華這回更獨家引進了北澳的「鑽石園」(Diamantina)澳和牛,取肋眼、丁骨或紐約克部位烤出美味牛排,再加上〈帶骨菲力〉,都是值得一試的新菜。  INDEX  ■Toscana義大利餐廳B-ONE自助餐廳  地址︰台北市民生東路3段111號  電話︰02-27181188轉Toscana或自助餐廳

  • 誰說老美不吃牛內臟 西華全牛宴從頭吃到尾

    誰說老美不吃牛內臟 西華全牛宴從頭吃到尾

    「全牛大餐」不是只有台灣有!西餐菜單上也可見到用牛身上不同部份「零件」入饌料理出的菜餚。 台北西華飯店就趁著美國芝加哥牛排教主艾漢斯(Hans Aeschbacher)再度到店客座並帶來全新牛排期間,在館內〈TOSCANA〉義大利餐廳與〈B-One〉自助餐廳,另外推出了用牛尾、牛舌、犢牛胸腺、牛骨髓,甚至是「牛佛」為食材作出的菜餚,讓食客除可品嚐以不同品種牛肉烤出的正統美式牛排外,亦能認識牛隻不同部位的口感與風味。別開生面的的菜單設計,亦打破了西方人、尤其是老美不吃內臟的說法。 「小時侯不只吃牛內臟,也吃豬的呢!」,70多歲、2013年名列「芝加哥廚藝博物館暨主廚名人堂傳奇廚師榜」的艾漢斯說,牛肝、牛肚(牛胃)、牛腎、牛骨髓、牛舌與牛尾,甚至牛頭蓋骨旁邊的肉,都可用來烹調料理,且成菜後各有獨特風味與口感。  瑞士出生,卻長時間在美國東岸擔任多家著名牛排館主廚,即便退休後現今仍擔任〈Bennys Chop House〉、〈 Volare West〉、〈 Palace Grill〉,〈Chicago Cut Steakhouse〉等多家知名牛排館顧問的艾漢斯並認為,現今美國人多只愛吃牛肉而不吃牛內臟,跟經濟因素有很大關係,「大家有錢了,就只吃肉了」、「在貧窮的年代,大家可是從頭吃到尾呀!」。  「部位」跟「美味」其實沒有絕對關係,食材本身也沒有「富貴」與「貧賤」之別。之所以價格會有高有低,往往是取得的途徑與產量,才讓餐桌上有了「階級意識」。我一直都覺得,將平價、甚至廉價食材透過精妙廚功使之變成美味菜餚,才是真正厲害的廚師。  艾漢斯這回再到西華客座,就將〈美式炸牛佛〉的作法傳授給西華〈B-One〉餐廳的主廚。  「牛佛」就是牛睪丸,老美吃這玩意?是的,我曾去美國「牛仔的故鄉」蒙大拿州,採訪當地一年一度的「牛睪丸節」(Testicle Festival),當地牛仔就會吃〈炸牛佛〉慶祝。  閹過的牛,除了性情穩定,長出的肉也更柔嫩細緻,可以賣更好的價錢,為感念這些「牛公公」為自己創造了財富,牛仔到了「牛睪丸節」這天就會將牛佛炸來吃。由於營養豐富,牛佛又被稱為「山裡的魚子醬」或「洛磯山生蠔」。  艾漢斯教作的〈炸牛佛〉作法是,將牛佛切成丁塊狀,以紅酒醃過後再沾了麵粉、蛋液和麵包粉下鍋油炸,炸熟後就像天婦羅一樣,表面有一層金黃色、酥香脆的麵皮。吃食時可以沾著辣根醬、番茄醬或雞尾酒醬提味,口感彈Q,有點像魚丸,而且完全沒有「你以為會有的腥味」。  用犢牛胸腺作的〈龍蝦犢牛胸腺腸〉,也是過去在台灣難得嚐到的菜式。經常出現在法國菜中的犢牛胸腺,法文是「 Ris de veau」、英文則是「Sweetbread」,不過這小牛身上才會有的「零件」,既不是麵包、也沒有甜味。事實上,它是一種長在小牛胸口附近的腺體,它們的樣子外表看就像「一團內臟」,質地柔軟細致,法菜主廚多是將它香煎或沾了麵衣後炸來吃。  艾漢斯教作的〈龍蝦犢牛胸腺腸〉則是將它和龍蝦肉都切成丁,再與魚漿、蝦漿、干貝漿等混合後,灌入羊腸衣內然後以桌邊火焰料理的方式,將腸放在平底鍋內加了奶油先煎,再加干邑白蘭地酒點火炙燒。成菜後這肉腸口感非常細嫩腴滑,且有濃濃海鮮味。  西華「全牛饗宴」活動期間可以嚐到的料理有〈東歐式牛尾湯〉、〈牛骨髓焗龍蝦〉、〈佛羅倫斯牛肚〉,以及〈牛舌比薩〉等用牛隻不同部位料理的菜餚。另外,西華這回更獨家引進了北澳的「鑽石園」(Diamantina)澳和牛,取肋眼、丁骨或紐約克部位烤出美味牛排,再加上〈帶骨菲力〉,都是值得一試的新菜。

  • 進口美牛雜?綠委籲重新審視

    進口美牛雜?綠委籲重新審視

    政府將開放美牛頭骨肉、面頰肉、食道肌、骨髓、血管、牛油等6品項牛雜進口,民進黨立委田秋堇今天和林口長庚醫院腎臟科醫師顏宗海、高雄長庚醫院榮譽副院長陳順勝一起舉行記者會,表示衛福部僅開專家會議就認定6品項非內臟,把關明顯不足,應比照瘦肉精案舉行擴大專家會議,重新審視是否進口。

  • 擴大美牛雜進口 我公告稅則號列

    擴大美牛雜進口 我公告稅則號列

     美國的牛骨髓等牛雜碎即將開放進口。經濟部長鄧振中16日說,17日將公布骨髓、血管、頭骨肉、面頰肉、食道肌與牛脂等6項牛雜碎的單獨海關稅則號列,並刊登公報30天徵求意見。他否認是因美國施壓才開放美國牛雜碎進口,而是要讓體制逐漸符合國際體制,強調會做好風險評估,沒問題才開放。  外界質疑,台灣以開放美牛雜碎進口交換加入TPP,鄧振中16日出席「網路世代創業家座談會」受訪時予以否認,他說,我國自2009年起檢討牛雜碎開放進口,某些牛雜碎項目去年已恢復進口。  為能夠充分監督上述牛雜碎進口情形,政府17日將公布上述6項牛雜碎的單獨海關稅則號列。同時,由於遇到春節年假,此次公告徵求意見的時間將從《行政程序法》規定的7天延長為30天。不過,鄧振中否認公告後就會直接開放進口,「要看各界的意見」。  據鄧振中稱,2009年台灣《食管法》已開放30個月齡以下帶骨及不帶骨牛肉進口,只禁止內臟和絞肉,因此某些牛雜碎項目去年已恢復進口。外界認為澳洲、紐西蘭牛肉較美國安全,不過若依國際畜產組織分類評等,上述地區風險程度都是相同,屬可忽略的風險,但目前我國對開放澳、紐牛肉可完整進口,但卻對美牛限制要嚴格。  談到台美化解美豬、美牛爭議的辦法,鄧振中希望在TPP談判過程中解決,而不要把美豬、美牛當作談判的先決條件。

  • 雲嘉3首長強烈反對 美牛雜碎進口

     我政府準備開放包括骨髓、血管、骨頭肉、面頰肉、食道肌、牛油等6項美國牛雜碎進口,雲林縣長李進勇、嘉義縣長張花冠、嘉義市長涂醒哲等3縣市首長,12日共同發表反對聲明,籲請中央政府停止開放。  李進勇指出,美國曾於2012年檢測出乳牛感染非典型牛海綿狀腦病,即「狂牛病」,且美國畜牧場在飼養過程中,都有添加萊克多巴胺(瘦肉精),對人體有不良影響。他說,牛內臟積存的萊克多巴胺殘留量,是肉質殘留量的5倍以上,這次準備開放的6項目中,部分屬軟組織,開放後風險性極高。  張花冠則表示,加入國際經貿組織雖是未來趨勢,但是參與國際談判時,應審慎評估個別項目的衝擊與因應之道,更需尊重農政機關的專業意見;她認為,這次中央開放美國牛雜碎進口,絕非單一事件。  涂醒哲說,台灣禁止牛雜進口,就是因為牛雜中引發狂牛症病原體的「傳染性蛋白粒子」(Prion)含量高於其它部位,尤其是腦和骨髓的部分;這次中央以「骨髓不是內臟」這種狡辯之詞,掩蓋醫學專業事實,意圖讓牛雜碎進口,是枉顧全民健康。

  • 爭TPP一席 我開放美牛6雜碎進口

    爭TPP一席 我開放美牛6雜碎進口

     為爭取加入跨太平洋夥伴協定(TPP),美牛進口,經濟部點頭了!經濟部證實,30月齡以下美牛骨髓、食道肌、血管、頭骨肉、面頰肉、牛脂等6項雜碎,擬准許進口,不過,經濟部鄭重強調,這6項雜碎並不屬於內臟,本就可以進口,經濟部將與衛生福利部商定後,盡快公布稅則號列。  經濟部長鄧振中8日赴美國,向美國智庫等爭取我國加入TPP。據悉,TPP正進入最後談判階段,正在美國遊說我加入TPP的部長鄧振中,也傳回第一手消息,證實TPP現已進入最後緊鑼密鼓階段,美行政部門希望在未來1至2個月內完成TPP重要實質議題之談判,台灣宜把握契機加入該協定。  AIT促台符合貿易承諾  鄧振中在美訪問期間,也向美國智庫、商務部等行政部門,表達我國期盼在TPP完成談判後,爭取成為第二輪入會成員,惟美方也對我國迄未解除美國牛肉內臟禁令,表達關切。  美國在台協會(AIT)11日更發表聲明,督促台灣要符合國際貿易的承諾,亦即國際機構證明美國出口肉類的安全,美國牛合適食用。美方意在牛肉解除禁令,態勢明顯。  30月齡以下 隨時報驗  行前,國民黨團立委即傳出經長此行將同意開放美國內臟雜碎進口,以換取我加入TPP,惟經濟部官網馬上澄清,駁斥絕非事實,但不到幾天,即傳來我方正規畫開放6項牛雜碎進口,經濟部11日發布新聞稿「間接」證實。  經濟部強調,擬開放進口的6項雜碎,經衛福部及農委會邀集學者專家討論後,確定不屬於內臟,且確認食用安全無虞後,准許進口,目前正規畫其時程涉及進口相關程序,將會由衛生福利部與經濟部商討後決定,未來將盡快公布稅則號列,供進口商使用。  衛福部11日則表示,30月齡以下美牛骨髓、食道肌、血管、頭骨肉、面頰肉、牛脂等6項雜碎,隨時可以進口報驗,邊境逐批查驗。

  • 旺報觀點-牛雜非內臟 坐實黑箱罵名

     經濟部官網在經長美國行前還信誓旦旦,駁斥開放美牛內臟的傳聞絕非事實,可是才幾天就謊言破功。儘管經濟部聲稱開放的6項牛雜碎不是內臟,但經貿單位大玩文字遊戲,以「牛雜碎」非「牛內臟」來轉移擴大開放美牛部位事實,這樣心態,坐實政府的黑箱罵名,也為後續服貿、貨貿談判,做下最壞的示範,更傷害TPP後續的民意支持。  去年太陽花學運引爆點,就是被稱為「30秒黑箱」的不透明做法,打開對兩岸關係疑慮甚久的潘朵拉魔盒;而美方一再高姿態威脅,台灣民眾隱忍已久,加上台灣對大國談判的步步退逼,累積的疑慮與陰謀論也不低於當前的兩岸深水區困境。  經濟部在8日公開澄清「不提內臟」,而11日得意洋洋說「血管不是內臟」,把他當成「已負面表列」的文字防火牆,難怪會引發怒火。  美牛骨髓是否能完全排除混雜脊髓?頭骨肉一定不會碰到牛腦?牛絞肉之所以被禁止,就是因不能確保混了什麼部位,硬要說牛雜安全無虞,就已難以被民眾接受,食安隱憂成了經濟部的文字遊戲,更讓人感到焦慮,這困境卻也是經濟部自己造成的,如果真的安全、要拿此換TPP「站台票」,最好一開始就說清楚,免得重蹈先前學運覆轍,白白浪費時間。

  • 換入TPP? 經部擬開放美國牛雜進口

    換入TPP? 經部擬開放美國牛雜進口

    為爭取加入跨太平洋夥伴協定(TPP)第二輪談判,經濟部擬准許骨髓、血管、頭骨肉、面頰肉、食道肌與牛油等6項牛雜進口,但專家認為,這6個軟組織都相當接近臟器,難保在屠宰時不會沾染上狂牛症的「異常普利昂蛋白」,還是有風險存在。 據《聯合報》報導,衛福部和農委會去年針對禁止開放的美牛內臟,重新放寬解釋,將牛隻食道肌、血管、骨髓、頭骨肉、面頰肉、牛脂6項,認定為「非內臟牛雜產品」。食藥署食品組長潘志寬特別解釋,「骨髓」跟「脊髓」不同,脊髓從腦幹到腰椎,內含神經傳導物質,骨髓則存在脊髓以外的骨骼內,沒有神經傳導物質,所以不像脊髓一樣屬於特定風險物質。 經濟部解釋,美國已在2013年被世界動物衛生組織(OIE)認定為狂牛症「風險可忽略」國家,依OIE「陸生動物法典」規定,牛隻不分年齡,全可食部位都可安全貿易。 美牛最主要的疑慮是狂牛症,高雄長庚醫院名譽副院長陳順勝表示,狂牛症具傳染性的「異常普利昂蛋白」,不斷在牛的神經細胞中複製堆積,造成腦部空洞化。異常普利昂蛋白可能存在腦部、脊髓、內臟等區域,因此才限制這些部位進口。 這次擬解禁的部位雖非臟器,但都是接近臟器的軟組織,陳順勝認為,若宰殺的牛有狂牛症,染上異常普利昂蛋白的臟器可能在屠宰時噴得到處都是,難保不會汙染到這6個地方,對於食藥署認定沒有風險,他不贊同。

  • 6項美牛雜進口 食藥署:無健康風險

    美牛進口再開放6項牛雜!食藥署今證實,去年8月召開「牛海綿狀腦病專家諮詢會」,認定包含牛隻食道肌、血管、骨髓、頭骨肉、面頰肉、牛脂等6個部位無健康風險,也不屬於內臟,未來業者只要報關即可進口,邊境採100%逐批查驗。 食藥署科長吳宗熹說,所謂「牛內臟」,我國在99年就提出明確定義,是指牛隻胸腔、腹腔與骨盆腔內的臟器,食道肌、血管、骨髓、頭骨肉、面頰肉、牛脂不屬於內臟的定義範圍,因此未來可依「牛雜」進口。 吳宗熹說,本次確認安全風險是應美方要求,我國100年、103年也分別確認11項包含牛鞭、睪丸、牛筋、牛尾等部位非屬內臟,加上這次的6項,目前有17項牛雜可進口。 他表示,這些部位屬於世界動物衛生組織(OIE)認定的不存在特定風險物質的部位,且美國的狂牛病風險也被認定「可忽略」。未來若進口會從嚴把管,必須是30個月以下牛隻、不含特定風險物質、來自合格工廠,邊境也將採逐批檢驗。

  • 社論-反對黨制衡 不該老搞杯葛抵制

     立法院新會期開議,一如預期,又是杯葛先行。不論任命之前,陳冲內閣多麼受到民意肯定,認為是當前因應歐債危機下相對最適合的財經專業內閣,他的施政報告依舊被延宕至總質詢最後關頭才得以上場,報告之後旋即散會,他的報告就此冷凍,再無人聞問。  多少年來,幾無例外,只要新任行政院長就職向立法院提出的第一份施政報告,總是無法順利上台,總質詢前的「國是論壇」,國會議員們倒是一分鐘都不會浪費,朝野立委紛紛登記闔各言爾志,撿最熱門的話題接續演出,可想而知,這個會期開議唯一的主題就是NBA新竄起的台裔球星林書豪。  林書豪應該慶幸自己不是長在台灣,省去聽到這些有的沒有的廢話。陳冲和眾閣員們就沒這個運氣,他們只能乾耗在立法院,還不能打瞌睡,甚至還不能打官司控訴國會議員們浪費他們的時間、精力以及這麼多小時如果用在處理公事,可以開完多少會,裁示批閱多少件公文,「效能」二字一進入國會,就成了空談。  更讓人遺憾的是,新會期第一次總質詢空轉的關鍵既不是席次居多數的國民黨,也不是最大反對黨民進黨,而是立委席次只有三席的台聯,三席台聯立委號召下,連民進黨都不敢不從,連袂杯葛的唯一原因就是「反對開放含瘦肉精的美牛進口」,他們要求政府部門簽下切結書,絕對不會以行政命令開放美牛,反諷的是,提案修法處理此事的反而是國民黨立委,而非在野的民進黨或台聯立委。  當然,美牛進口不可謂不是重大民生議題,從民進黨執政的扁朝八年,開放美牛進口就是美方持續對台施壓的重點。馬政府第一任四年開放非骨髓內臟的美牛進口釀成重大政治風暴,最後前國安會祕書長蘇起請辭下台結束。馬英九總統競選連任成功的第一時間,美牛議題立刻端上檯面,其壓力已經非單純的農業或食品安全問題可解。  但是,不論美國壓力有多大,依台灣現行法規,進口美牛產品就是不准含瘦肉精,這是清楚而明確的,未來不論美牛是否擴大進口,在現行法規未修訂前政府不可能違法。  為了確保國人的食品安全,親民黨團提案修法規定食品及食品添加物殘留農藥及動物用藥規範標準,須與聯合國食品法典委員會(Codex Alimentarius Commission, CAC)「食品法典」(Codex)標準接軌。國民黨立委也提案修改《食品衛生管理法》,規定國內、外肉品和牛隻、豬隻頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟和其他相關產製品,都不得檢出腎上腺乙型接受體作用劑,違者將處新台幣六萬元以上、六百萬元以下罰鍰;情節重大者,得命其歇業一定期間、停業、或廢止公司或工廠登記。  國親兩黨立委並未佔據發言台,卻以實際行動表達他們反對瘦肉精的堅定立場;相對的,台聯和民進黨立委口頭反對、肢體反對,卻看不出他們拿出什麼道理,民進黨立委提出了一項進口美牛「訂定培林殘留容許量管制」全國性公民投票案,很難想像一般民眾如何公投決定瘦肉精到底應不應該開放?萬一這個公投和台灣過去屢投不過的公投案一樣未能跨過門檻,難不成政府就能說開放就開放?說穿了,只講究政治算計的民進黨腦袋裡真的放不下專業問題,甚至民生食品安全也不在其考量之內。  民主政治需要反對黨的制衡監督,但是,反對黨的制衡監督不能老是落入政治抗爭的窠臼,不要忘了現在台灣市場上的美牛就是不含瘦肉精,未來是否放寬標準還在未定之天,但是,新內閣有多少重要國政值得國人關切,包括馬政府聲言一定要推動的稅制改革、十二年國教、甚至台星外交關係到底受到什麼挫折和衝擊…?每一樁都值得朝野國會議員追問、甚至追擊,佔據發言台不讓閣揆施政報告,徒然便宜了閣員耗費一天時光不動腦、不開會、不批文,受傷的還是立法院的形象。  久違的台聯難得以「黨團」重返立法院,民進黨立委難得席次躍增,綠營聯手的政治壓力不可謂不大,綠營立委要珍惜民意付託的權力,佔據發言台的幼稚之舉可以休矣。

  • 台中新菜單-樂沐白蘆筍饗宴多變風情 活潑有趣

    台中新菜單-樂沐白蘆筍饗宴多變風情 活潑有趣

     又到了歐洲白蘆筍的盛產季節,台中法式餐廳「樂沐」首度推出白蘆筍頂級饗宴,以煎炸、燴煮與水煮等多種手法呈現白蘆筍多變的風情與趣味。  ■跳Tone料理 童真趣味  「歐洲白蘆筍的傳統吃法是水煮後淋上奶油醬或荷蘭醬,但我這次刻意以跳Tone方式,讓白蘆筍變得更趣味化!」  主廚陳嵐舒以前菜「法國白蘆筍與羊肚蕈佐黃酒生蠔」為例表示,法國白蘆筍甜中帶微苦,氣味比荷蘭白蘆筍厚重,特別適合香味濃郁的羊肚菌與法國孚日山脈黃酒拌炒生蠔的醬汁,再加上陳年伊比利火腿熬製的奶泡與新鮮柑橘瓣,原本是清麗脫俗的白蘆筍,變成嬉鬧調皮的小頑童,在衝突的食材對比中,呈現童真的趣味感。  ■對比手法 味覺衝突  同樣以對比手法處理的還有「炸荷蘭白蘆筍佐煙燻小牛骨髓」,以油脂豐腴的煙燻小牛骨髓,配上斯佩爾特麵包粉油炸的荷蘭白蘆筍,再加上環繞四周的莎莎蔬菜丁,有如被遺忘在花園裡的老蹺蹺板,讓人想起它的美好時光。  「荷蘭白蘆筍的口感溫和清甜,裹粉酥炸後可以鎖住它的甜度,吃起來更清甜多汁。」陳嵐舒嘗試以少見的油炸手法來突顯白蘆筍的鮮甜特質,她特別強調牛骨髓要與白蘆筍、蔬菜丁混著吃,才能體驗味覺衝突的美感。  ■龍蝦燴煮 溫柔迷人  至於主菜「燴煮緬因龍蝦與法國白蘆筍」則讓肉質Q嫩的緬因龍蝦、法國白蘆筍與龍蝦醬一起燴煮入味,光是那明亮鮮麗的橙紅色澤就誘人垂涎,更遑論馥郁濃香的龍蝦醬汁讓甜脆的白蘆筍更顯溫柔迷人。  其實這次樂沐的白蘆筍頂級饗宴不只烹調上跳脫傳統窠臼,在盤飾表現上也較以往活潑浪漫,讓原本嚴謹拘束的高級法式料理也可以輕鬆一下。  INDEX  ★樂沐法式餐廳/台中市存中街59號/04-23753002/11:30~14:30及18:00~22:00(周一公休) 白蘆筍頂級饗宴即日起至5月8日止,每人3900元/收一成服務費

  • 台北新菜單-三二行館白松露宴味蕾享奢華

    台北新菜單-三二行館白松露宴味蕾享奢華

     看好景氣回春,頂級消費力走強,每年都推出白松露料理的三二行館,今年不但搶頭香,還加碼引進350克重的大顆白松露,主廚陳溫仁看到個頭比一個成年男子拳頭還大的白松露,眉開眼笑地說:「這麼大顆的白松露,我也是頭一回見到。」  ■超大白松露物稀味美  白松露無法人工栽種,價值本來就不斐,價格更是隨著個頭大小水漲船高,往年三二行館引進的白松露,多半在20~50克之間,進口價格每公斤約20萬元,然而超過200克以上的白松露,價格直接翻漲近一倍,每公斤要價38萬元;陳溫仁指出,大顆的白松露,香氣凝聚力較強,所以今年才大手筆引進。  超大白松露放在半圓玻璃罩登場,黃褐色呈現不規則的形狀,長約12公分、高約7公分,一開蓋香氣竄出,難以形容的香氣緩緩散開,不一會兒,整個房間都瀰漫著這股森林裡的味道,蕈菇、麝香甚至有一點點像瓦斯味,如果是整個鼻子湊上去,則有神似大蒜的香氣。  白松露屬於菇蕈類,體內包含水份,採挖之後,重量本來就會隨著水份的逸失而愈來愈輕。這顆來自義大利皮蒙區的第一顆白松露,原本重達450克,抵台的時候只剩下350克,陳溫仁說,光是從機場到三二行館,約2個小時的路程,前後就差了20克重,以一克380元的成本價計算,等於近8000元的價值人間蒸發,相較於小顆白松露,其實「瘦身」的比例相當,但這個數字,卻讓一旁的董事長邱泰翰聽得心驚膽跳。  ■生菜配松露 香氣層次分明  由於今年白松露的價格持平,三二行館的白松露套餐,也維持每套9800元的價位,6道料理全都刨上新鮮白松露,以每道約2克來計算,光白松露的成本就超過4500元,為搭配白松露柔細而迷幻的香氣,陳溫仁刻意打造食材的柔嫩口感。  前菜選用嫩燒的澎湖野生紅甜蝦,底襯白松露和高湯製成的乳泡,蝦身柔嫩鮮甜,卻帶有碳烤香氣,和醬汁交織出溫潤滑口的滋味,搭配的特殊進口生菜,是來自法國的太陽玫瑰,葉呈心型有如川七,身厚表皮粗,咬起來脆而有汁,現刨的新鮮白松露,增添香氣層次。  採用時下流行的真空低溫烹調法,以攝氏68度慢煮28小時,身長6公分的小鮑魚外柔而內Q,高湯混入烘烤過的遠洋白魚肉泥,口感綿密、鮮味十足。  ■牛肋排佐白松露醬 絕配  光聽菜名,就覺得血管快要塞車的炙燒美國特級老饕牛肋排佐牛骨髓,採用美國特級老饕牛肋部位,搭配白松露醬和牛骨髓混合而成的醬汁,本以為厚重的牛骨髓醬汁,會攻陷麻痺所有味蕾,然而咀嚼過程中,白松露香氣又忽然竄出,神出鬼沒,令人難以捉摸。  套餐還包含三二行館經典的白松露燉飯、香煎日本野生天然真鯛佐北海道干貝以及嫩燒西班牙頂級伊比利豬里肌佐主廚精燉紅酒汁,單點價格在2880~4180元之間;中午有2800元套餐,晚間也有5800元的嘗鮮選擇。  (更多邱雯敏的美食報導請上http://blog.chinatimes.com/food/)  INDEX  ★三二行館/台北市北投區中山路32號/02-66118888/收1成服務費

  • 社論-請把人民當A咖:再談美國牛事件

    四次江陳會後,「A咖對C咖」的諷語,一時甚囂塵上。其實,官海浮沉,昨日貴為總統的A咖,今日都可能淪為涉貪在押的F咖,所謂A咖C咖之分,無非是政客機關算盡的操弄罷了。不過,在民主社會裡,政府是公僕,人民是A咖,至少沒人敢公然反對這種說法。遺憾的是,人民往往只有在選舉時才被奉為A咖,選舉一完,船過水無痕,又有幾個政治人物是真的為全民福祉著想? 以今天即將在立法院對決的美國牛事件為例,事件發生已超過兩個月,主事者國安會秘書長蘇起在聖誕夜當天,首度出席行政部門記者會「溝通」,但他並非像聖誕老公公般帶來令人驚喜的禮物,而是以幾近「恫嚇」的方式告誡朝野:立院若針對美國牛進口政策修改食品衛生管理法,則不論採用那個版本,都有違台美牛肉議定書,恐遭美方報復之虞,可能的後果包括貿易投資暨架構協定(TIFA)、智財權及避免雙重課稅等諮商恐限入空轉,以及美方支持台灣參與國際力度。 不知道蘇起是台灣官員的人,乍看這段論述,可能會以為是美國在台協會(AIT)代表在傳達美方「聖旨」。因為他把報復論說得十萬火急,對於美牛骨髓可能致死的人命關天,卻未置一詞;因為他搬出韓國模式當墊背,強調開放美牛是台美談判一年多的審慎決定,對於韓國模式的官逼民反,卻未置一詞;因為他要求立院與全民對美牛政策的「黑箱作業」照單全收,對於府院造成這種進退失據的責任,卻未置一詞。彷彿台灣不照著議定書執行,動搖國本之日就不遠矣。 但,實情真的是這樣嗎?先就報復論而言,已有專家指出,多年來在台美談判桌上,我方失去的東西,遠比得到的多,美方在TIFA上所要求的三協定包括投資協定、租稅協定、政府採購協定,對我方並無太大好處。因此,美方若真的緩議TIFA,很難說是誰報復誰。再者,台灣參與國際社會,有無美方的支持固然是一大因素,但中國的態度恐怕更是關鍵。 至於蘇起引為奧援的韓國模式,官逼民反的情節,其實才是馬政府應該借鏡的決策教訓。簡單地說,韓國總統李明博去年中仗著高人氣,毅然宣布恢復美牛進口,沒想到導致民意大反彈,在短短兩個月內,百萬人上街示威、國會遭在野黨癱瘓、執政黨在地方選舉落敗、內閣改組接踵而來。李明博在支持率陡降下,兩度向國人道歉;最後,府會達成「家畜傳染病預防法」修正案,強化國會審批疫區進口牛肉的權力。 如果說任何修法會引起報復的話,那麼事隔一年,韓國理當遭到報復才是,結果卻是上個月美國總統歐巴馬訪韓,與李明博握手言歡,並承諾在明年促成美韓自由貿易協定(FTA)通過美國國會立法程序。 誠然,台灣作為國際社會的一員,理當遵守世貿組織(WTO)規定;台灣的國力也的確不比日韓。但即使以小事大,也當有小國的主體性與折衝智慧,不然只會被大國予取予求,甚至連百姓安危都可以當代價。 過去兩個月,要不是群情激憤,也逼不出對進口美牛的「三管五卡」,而「三管五卡」的存在,更證明高層深知狂牛症可能危害國人健康於萬一。在立法機構未被事先諮詢的情況下,府院要怪國會不識大體,拿美牛事件大搞民粹,恐怕也只是五十步笑百步而已。 按蘇起的說法,馬政府的國安戰略是「和中友日親美」,台灣夾在三大之間難為小,「如果與其中一個鬧翻,其他兩個恐怕也不會理你!」由此推論,美日中G3情誼當有如桃園三結義般堅如磐石,但單看美中G2在哥本哈根會議較勁激烈,就知道上述邏輯有問題。台灣明明可以在G3微妙的強權角力中借力使力,卻想通通討好,才會自陷「父子騎驢」的困境,連安內都做不到! 難道台灣人民只能像台中市長胡志強自嘲是D咖,吃豬腳(台語)麵線,自求多福?難道上位者真要逼得民眾公投或效法韓人上街頭,才肯把人民當A咖,謙卑而認真地與之「對話」,而非一味恫嚇?

  • 新聞非議-美牛與牛排

    只愛吃牛排不吃牛的其他部份,一定會帶來生態的災難,沒人愛吃的牛內臟牛骨髓部份,當年就磨成粉餵牛吃,造成了狂牛症的病變,為了大量取得牛排,勢必要用增產的方式養牛,也造成了牛的各種疾病(豬口蹄疫也同此理)。不吃美國牛是可以的,但我們也希望美國人能改變他們飲食的偏執,不吃全動物是危險的,覺得動物內臟不安全的國家,最後一定是連整隻動物都不安全。 關於美國牛肉進口台灣之事,媒體沸沸揚揚報導甚多,雖是民生安全的主題,但報導的焦點多在食品安全以及政治責任之上,甚少人關心到美國牛肉這件事背後的文化意涵,今天美國牛肉的問題,絕不止於進不進口的選擇,而是讓全世界的人看清一個現象,即不重視飲食文化傳統的農漁牧產業,會引起多大的災難。 在人類肉食的傳統中,不管是小型動物,如雞鴨鵝鴿兔等等,食用全隻動物一直是明智的飲食態度,理性上來看則不會浪費食材,以免偷懶的人只愛吃雞鴨胸肉(美國的速食產業就有這樣的傾向),感性上來說,為了鼓勵全食,自然必須產生許多優良的烹調技術與料理方式,像法國人及台灣人都有不少美味的食譜,如法國人的雞肝、雞胗、鴨肝、鵝肝、鴨胗等等,而台灣的閩南料理中的雞鴨鵝的下水料理或中國北方、南方不同的滷味料理,都擅長處理全雞、全鴨、全鵝等等食物,吃全隻動物不僅可以餵飽較多人,也豐富了料理食材的多樣性。 從眼睛吃到尾巴 尊敬食材生命 中國人在敬天拜地時,祭祀的動物一定要用全型,全雞、全鴨、全魚、全豬、全羊、全牛等等,這是對成為祭品的動物的尊敬,在中國思想中,食品即天地之間的祭品,上蒼賜給人類的食用動物,有其自然的神聖性,不可隨意糟遢,因此在中國人日常的食譜中,最常吃的大型動物如豬隻,就發展出千變萬化的全豬食譜,從豬頰肉、豬舌、豬耳朵吃到豬心、豬肝、豬肺,再到大小里肌、排骨、蹄膀、豬腳等等,這些料理方式都是為了物盡其用,而中國傳統食譜的智慧在於人不可能只靠宗教性或文明理性去做好一件事,因此人類社會有其需要物盡其用食材,就必須想出各種美味的料理花招,才可能讓大家心甘情願地延續這種動物全食的傳統。 人類歷經幾千年動物全食的傳統,有其生態保護上的智慧,以羊為主食的印度北部的回教徒,也盛行一種窩滋宴,要用三十六種料理方式烹調全羊,從羊眼睛、羊腦吃到羊肝、烤羊肉串、燉羊肉丸子、烤羊排等等,因為有這樣的飲宴傳統,人們自然就會珍惜羊身上每一種可以食用的食材。 法國諾曼第地區,是法國大量食用牛隻的地方,當地也盛行全牛料理,從燉牛腦、炙牛肝、煨牛胸線到燒牛肉、燜牛肚、煮牛膝、烤牛排等等,這些豐富的全牛料理,也成為諾曼第重要的飲食文化與風土認同的傳統。 以上的例子不勝枚舉,像義大利佛羅倫斯以烤大牛排出名,但牛肚、牛肝料理也大大盛行,但如果我們想像這些地方的人們,如果都不再有動物全食的傳統了呢?如果中國人只吃豬排而不吃豬下水、豬腳、豬頭等等,如果北印度的回教徒只吃羊排,如果法國諾曼第人只吃牛排,如果變成這樣,會造成什麼問題? 只挑牛排不要內臟 生態災變元兇 美國以及一部分英國地區,就是這個問題的現實版的答案,美國原本並不是一個以吃牛排為主的國家,吃牛排的文化是從十九世紀末期開始,和到西部墾荒的歷史狀況有關,這些東部人殺掉了墨西哥人帶到西部大草原放養的野牛,因為野牛群太多了,因此養成了吃烤牛排的習慣,其實吃烤肉也很粗魯的飲食傳統,但墾荒者過的日子和茹毛飲食的原始人有相近之處,自然不容易延續歐陸傳統的各種煨、燜、燉、煮、燒牛肉、牛膝、牛肚等等的慢食料理。 英國人本來也吃牛腰、牛肝的,才會有出名的牛腰子派,但因工業化農業的影響,造成許多英國人開始不吃大量非自然放牧養成的牛腰牛肝,因此英國人也成為大量只吃烤牛肉與牛排的地區,同時用不當飼料及圈養方式養成的牛隻也造成了狂牛症的緣起。 但牛排佔一隻全牛可食的部份最多只有二十分之一,美國西部的野牛很快就吃到瀕臨絕種,再加上二次大戰後,美國進入富裕的黃金五○年代,吃牛排也成為社會繁榮的象徵,全美國各地都開了許多牛排餐館,而原本的餐館中也都流行以牛排成為主菜,對牛排的渴望日益增加,美國人勢必要飼養更多的牛,而一個以吃牛排為主的國家,光是在養牛這件事上,就必須多養二十倍的牛才能供應吃全牛的人們所需要之量。 打開任何一本美國食譜,就會發現美國人不重視全動物料理,美國名廚茱莉亞柴爾德鼓勵美國人學法國人吃紅酒牛肉、吃牛膝、但她的影響只到一部份仰慕歐陸料理傳統的人士,但大部份美國人甚至全世界的人,都還是把吃牛排當成比較優越及時髦的事,例如金融大亨巴菲特就以經常吃牛排出名。 問題是只愛吃牛排不吃牛的其他部份,一定會帶來生態的災難,沒人愛吃的牛內臟牛骨髓部份,當年就磨成粉餵牛吃,造成了狂牛症的病變,為了大量取得牛排,勢必要用增產的方式養牛,也造成了牛的各種疾病(豬口蹄疫也同此理),因為不吃牛的其他部份,只吃較安全的牛排,自然也使得養牛人更不在乎整頭牛的健康問題,牛生病了,美國有錢人吃牛排,美國窮人還是得吃絞肉漢堡,也造成食材的階級化,窮人得狂牛症的風險也因此增高。 飲食偏執才是 真正的殘忍 法國有一道國民料理,叫波豆富慢燉鍋,會用牛肩肉、後腿肉、牛腰肉、牛骨髓等部分的食材和各種蔬菜一起慢燉,這種食譜才是對整隻牛的尊重。有些只敢吃牛排,而不敢吃牛其他部分的人,會以為吃牛腦、牛頰、牛眼是很殘忍的事,其實最殘忍的反而是殺一頭牛但只挑一小部份吃,反而讓牛死得不得其所。 當全世界都對美國牛有疑慮時,美國人只能透過政治手段對外國賣美牛,我們在拒絕美牛的同時,真正要注意且反省的是什麼樣的意識形態造成了今天美國牛的危機?不吃美國牛是可以的,但我們也希望美國人能改變他們飲食的偏執,不吃全動物是危險的,覺得動物內臟不安全的國家,最後一定是連整隻動物都不安全,還有台灣人在拒絕美牛的時候,是否知道該如何維護我們比較優良的全動物飲食傳統,同時也要小心功利畜養農牧漁業的危險。

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